Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Обычно, когда возводятся частные строения с небольшим числом этажей из более лёгких материалов (кирпичи, газоблоки, пенобетон и т. п.), задействуется ленточный фундамент на мелкой глубине. Такое решение выгодно в плане экономии и практичности.

Когда можно строить мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Народную любовь данный вид подошвы получил, благодаря идеальному набору полезных характеристик:

  • Простота устройства. Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента всего лишь 50-70 см, что позволяет в весьма короткие сроки и без особых хлопот закончить работы нулевого цикла.
  • Экономия средств. Это самое дешевое основание для тяжелого здания, так как для строительства подземных лент требуется минимальное количество расходного материала.
  • Надежная опора. Несмотря на свою компактность, подошва полностью справляется с поставленной перед ней задачей, то есть построенный дом крепко связан с землей.

Но, надо помнить, что не каждый участок подойдет под устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Если рядом у соседа благоприятные условия для его строительства, то это еще не означает, что и ваш клочок земли природа одарила таким «выигрышным билетом». Для окончательной диагностики проводят георазведку, и если будет установлено, что на участке:

  • однородный песчаный (скальный) тип почвы;
  • уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания почвы минимум на 40-50 см;

то вам точно повезло. Можете смело строить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками и не переживать за дальнейшую судьбу здания.

Характеристики – конструктивный принцип действия

Мелкозаглубленный ленточный фундамент или просто МЗЛФ по способу укладки похож на своего собрата, однако имеет важные отличия:

Главная особенность мелкозаглубленного ленточного фундамента заключается в том, что он дает возможность нивелировать морозное пучение грунта. Это связано с тем, что несмотря на общую жесткость конструкции МЗЛФ, вместе с весом всего строения, движется вверх-вниз в зависимости от времени года. Поскольку фундамент углублен не сильно, а смещается равномерно, то, следовательно, он не разрушается от таких колебаний.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – схема

  1. Песчано-гравийная подушка
  2. Лента фундамента
  3. Слой гидроизоляции
  4. Вертикальная (или обмазочная) гидроизоляция
  5. Арматура (диаметр 12)
  6. Арматура (диаметр
  7. Цоколь
  8. Стена

Сфера использования и мелкозаглубленного ленточного фундамента

Схема устройства мелкозаглубленной лентыМелкозаглубленный ленточный фундамент используется для возведения частных и загородных домов с небольшой этажностью из строительного материала с маленькой плотностью, чтобы не создавалась сильная нагрузка на основание.

Строительство рекомендуется проводить из следующего материала:

  • Дерево и его разновидности;
  • Газосиликатные и пенобетонные блоки;
  • Каркасно-щитовые строения;
  • Облегченная кладка кирпича.

Массивные постройки из бревна и бруса возводятся, если устройство основание имеет достаточную ширину, но может пойти деформация, так как почва в этом случае промерзает меньше. Монолитный фундамент идеально подходит для монументального дома.

Строительство мелкозаглубленного фундамента считается идеальным вариантом для пучинистых грунтов. За счет небольшого заглубления конструкция не подвергается воздействиям пучения. На глинистом грунте можно использовать не все фундаменты, но монолитный вид подходит.

Виды фундамента и материал для изготовления

Основание разделяется на несколько видов:

  • Ленточно-столбчатый. Подходит для строительства на пучинистом грунте загородных и частных домов из дерева или деревянно-каркасными стенами;
  • Монолитный. Используется в качестве оснований для деревянных построек, процесс обустройства требует привлечения спецтехники, каких-либо ограничений по форме домов нет;
  • Свайно-ленточный. Используется при возведении зданий из кирпича и камня на пучинистых почвах, неровном рельефе и если имеется повышенный уровень грунтовых вод.

Устройство может происходить из нескольких видов строительного материала:

  • Железобетон идеально подходит благодаря высоким характеристикам, в его состав входит арматура и бетонная смесь. Высокая прочность достигается за счет металлического каркаса из арматуры по периметру. Потребуется утепление, но этот процесс выполняют и с другими видами стройматериала;
  • Бутобетон изготавливается из больших камней, песка и цементного раствора, рекомендуется использовать только для песчаных и скалистых грунтов или гравия;
  • Кирпич используется редко в климатическом поясе с минимальным количеством осадков, так как этот материал имеет пористую структуру и хорошо поглощает влагу.

Когда происходит расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, учитываются следующие показатели:

  1. Глубина вычисляется из расчета уровня промерзания почвы и грунтовых вод;
  2. Высота рассчитывается путем умножения ширины на четыре. Полезно знать, что высота над землей не может быть больше глубины.
Читайте также:  Беседки с хозблоком: практичные идеи для дачи, фото, цены

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Для возведения фундамента ленточного мелкогозаглубленного первым делом необходимо вырыть траншеи, шириной около 70-80 см и глубиной до полуметра. Естественно, данную работу необходимо проводить только лишь после осуществления разметки участка.

Когда траншеи вырыты и зачищены, нужно насыпать 30-40 сантиметровую песчаную подушку (на нее и будет укладываться основание) и максимально уплотнить ее. Для этого после засыпки ее нужно обильно полить водой и хорошенько утрамбовать. Кстати, данная процедура требует тщательного исполнения, ведь от того, насколько хорошо будет утрамбован песчаный слой, зависит многое, например, появится или не появится просадка фундамента до затвердения бетонного раствора.

Следующий этап возведения фундамента ленточного мелкозаглубленного – изготовление и монтаж опалубки (опалубка своими руками). Ее дешевле и проще сделать из обрезной доски, ведь именно из данного материала проще всего получить щиты необходимых размеров.

Сами щиты после соединения тщательно фиксируются, используя опорные колья и распорки, которые вбиваются по всему периметру траншеи. Правильность горизонтального, а также вертикального положения щитов опалубки при этом внимательно отслеживается.

Далее с внутренней стороны опалубки укладывается слой гидроизоляционного материала.

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками.

После настает этап армирования фундамента (читайте — какую арматуру использовать для фундамента). Оно  осуществляется при помощи прутьев стальной арматуры сечением 12-14 мм: последние укладываются вдоль ленты фундамента, а затем, используя дополнительные металлические прутья, сечением 6-8 мм, соединяются друг с другом, формируя единый каркас. Главное — выдерживать необходимое расстояние (не менее 5 см) до поверхности основания, ведь основное воздействие объекта придется именно на верхнюю часть фундамента.

Когда армирование завершено, можно начинать процесс заливки опалубки бетонным раствором (заливка фундамента своими руками). Здесь важно не допустить образования в бетонном растворе пустот, поэтому каждые 20 см слоя бетонного раствора его необходимо уплотнять.

Опалубку можно снимать не ранее, чем через дня три-четыре после осуществления заливки бетонным раствором. Поверхность фундамента при этом следует обработать гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой, а с внешней стороны — защитить бетонной отмосткой, подробнее в статье — гидроизоляция фундамента своими руками.

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками готов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками видео

Рекомендую прочитать:Кран-манипуляторКрючок для вязки гаражные ворота своими построить строительные леса своими руками.

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Армирование и заливка

На фундаменты, устроенные на пучинистых грунтах, получаются внушительные нагрузки. По этой причине армирование проводят у грани ленты сверху и около её подошвы. Стержни защищаются от коррозии. Защитный слой в толщину должен достигать хотя бы 1,5 — 4 см.

Для армирования монолита применяются прутки 8-16 мм. Это периодическое продольное сечение. Арматурная конструкция становится жёстче, если к ней приделать прямоугольные хомуты. Они образованы из гладкой арматуры с параметром 6-8 мм.

Одна из популярных схемы армирования:

Армирование и заливка

Самостоятельный расчёт арматуры основывается на поперечном сечении ленты с учётом 0,1 % арматуры от совокупной площади. Способы расчёта:

  1. Вычисляется суммарное сечение. Высота ленты (В) умножается на её ширину (Ш) и делится на 100 (расчёт идёт в мм). Формула: В х Ш : 100.
  2. Сечение продольного прутка определяется по табелю схем армирования.
  3. Корректировка идёт с учётом 4 см слоя защиты, по критериям СП ТО есть максимальное число стержней в ряду – 40.
  4. Толщина хомутов должна быть на четверть меньше главных стержней.

Пример армирования углов

Для обвязки каркаса используется проволока. Её завязывать можно по механическому или ручному методу.

Пример армирования участков сопряжения

Критерии армирования данного фундамента:

Армирование и заливка
  1. Нахлёст разносится в соседних линиях одного пояса хотя бы на 60 см.
  2. По длине нахлёст равен 50 диаметрам стержня.
  3. На участках сопряжения стен и на углах не допускаются стыки прутков. Там загибается один стержень и оказывается на соседней стороне на 40-60 см. затем связывается нахлёстом с последующей частью арматуры.

Критерии при самостоятельном создании бетонного состава.

Элементы бетонного раствора классические: щебень, песок и цемент. Для каждой марки цемента есть свои пропорции замешивания:

М 300: щебень – 3,7 доли, песок – 1,9 доли, цемент – 1 доля.

М 250: 3,9 (щебень), 2,1 (песок), 1 (цемент).

М200: 4,8 (щ), 2,8 (п), 1 (ц).

Армирование и заливка

М150: 5,7 (щ), 3,5 (п), 1 (ц).

М100: 7 (щ), 4,6 (песок), 1 (ц).

Замешивание нужно производить только в бетономешалке. Время этой операции – 1,5 минуты. Можно подсыпать разные добавки для улучшения качеств состава. Марку М100 следует применять только для подбетонок.

Пример уложения инженерных гильз в опалубке:

Критерии заливки таковы:

  1. Состав укладывается по одному вектору слоями. Каждый слой – по 40-60 см. Трамбуется виброинструментом.
  2. Опалубка заполняется за одну сессию.
  3. Допустимые паузы – 2 час, не более.
  4. Состав выливается с высоты 50 -200 см над опалубкой.
  5. Насадка виброинструмента помещается в состав на 2-10 секунд. Должны исчезнуть воздушные пузырьки.
Армирование и заливка

Уход за бетоном и устранение опалубки

Когда состав в опалубке окрепнет на 50-70%, за бетоном необходим уход. Здесь понадобятся такие операции:

  1. Он накрывается плёнкой, которая создаёт оборону от осадков и излишнего увлажнения.
  2. В него прокладывается тепловой кабель, устраивается тёплая опалубка или слой соломы. Так создаётся защита бетона от замерзания. Особенно актуально в зимнее время.
  3. Бетон накрывается брезентом, поливается из лейки. Должна быть рассеянная струя. Операция производится в первые трое суток после заливки. Так бетон защищается от активного испарения.
Читайте также:  Как правильно расставить мебель в спальне

Эти действия помогают исключать появление трещин, усадок, внутренних напряжений. Увлажнять бетон в жаркое время нужно после 8 часов. Требуется поддержка постоянных кондиций компресса.

Удаление опалубки можно производить в соответствии с температурами воздуха:

При +30 удаление через 4 дня после заливки,

Армирование и заливка

При +20 – через 8 дней,

При +10 – через 14 дней

При +5 – через 28 дней.

После устранения опалубки на боковых сторонах фундамента устраивается гидрозащита. Фотопример:

Способы гидрозащиты монолита:

  1. Нанесение 2- 3 слоёв битумной мастики.
  2. Оклеивание рулонными полимерами.
  3. Обработка пенетрирующими составами.
Армирование и заливка

Утеплять наружные стены фундамента следует по всей высоте. Для присоединения утеплителя используется битумная мастика. Затем утепляется отмостка по окружности фундамента.

Если на участке высокие воды грунта, создаётся дренаж.

Пример выполненного фундамента:

Последовательность работ по строительству фундамента и их особенности

Формирование подушки

Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Ленточный фундамент своими руками требует откапывания траншей глубиной в полметра, шириной 60,0-80,0 см. После откапывания траншеи следует уплотнить грунт. Если мелкозаглубленный фундамент строится на пучинистом грунте, дедовский способ пропитывания водой уже не имеет смысла, без виброплиты здесь не обойтись.

По нормальному грунту она пойдет хорошо, а на смешанном встанет, и даже толкнуть ее будет невозможно в таком месте. На таком участке землю лучше заменить. Подушку на грунте из мелкого и пылеватого песка нужно защитить геотекстилем, чтобы не происходило заиления от материнского грунта. Материал будет служить защитой и от сорняков, прорастающих в подушку, и от проникновения воды.

Устройство мелкозаглубленного фундамента предусматривает создание подушки в ширину на 30 см больше, чем его ширина. Сначала сыплют песок, потом – 10-сантиметровый слой гравия, стелют рубероид (лучше на геотекстиль). Когда мелкозаглубленный фундамент требуется утеплить, лучше соорудить несъемную опалубку из пенополистирола.

Сооружение опалубки и опалубочные виды работ

Самым простым и дешевым вариантом изготовления опалубки считают сооружение ее из односторонне обструганных досок, которые несложно сбить в щиты требуемой величины. Для монтажа сколоченных щитов пользуются распорками и кольями для опор, вбиваемых по всему контуру ямы. Важно проверять горизонтальную и вертикальную расположенность каждого отдельно взятого щита. Изнутри опалубочные элементы гидроизолируют толем либо другим средством.

Армирование ленты

Схема армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Армирование этого фундамента лучше делать следующим образом: по пять прутков арматуры в верхнем и нижнем поясе.

Здесь больше всего подойдет продольная арматура в 12 мм и поперечная на 20 мм.

Промежуток между продольными арматурами нужно выдерживать около 15 см. Углы армируют в этой ситуации внахлест, связывая их проволокой.

Заготовки из пластика в виде колец высотой 5,0 см вполне возможно напилить, используя домашнюю циркулярную пилу. После этого их расставляют на место будущей арматуры.

Заливание бетона

Марка бетона, которая идеально подходит для устройства мелкозаглубленного ленточного основания, – это бетон M200 B15 П4 F100. Саму заливку производят, используя специальное оборудование – бетононасос и миксер.

Лучше заготовить для заливки фундамента чуть больше, чем требуется. Возможным излишкам всегда можно найти применение, только нужно подумать об этом заранее, а также подготовить плитку.

При пучинистости грунта на участке выполненный фундамент следует обязательно нагрузить на зиму. При непучинистости грунта на участке фундамент мелкого заложения устраивают на специальной песочной подсыпке, выравнивающей основание. А при пучинистом грунте делают подушку из мелкого щебня, песка (гравелистого или крупного) и котельного шлака.

Плитный фундамент (ПФ)

Для газобетонной постройки ПФ – это более надёжный и прочный вариант, особенно, если он монолитный. Он годится для воздвижения одно- и двухэтажно строения. Правда, его стоимость крайне высока – почти треть цены всей постройки. Это в случае привлечения специалистов. Если вы создаёте плиту сами, вы сможете сэкономить и создать качественный фундамент (если соблюдёте вы нужные правила).

Достоинства ПФ:

  1. Пригодность для построек разной этажности (1-2 этажа).
  2. Пригодность для домов с подвалом.
  3. Отпадает надобность в укладке лаг на пол.
  4. Получается мощная основа, стойкая к сейсмическим факторам.
  5. Минимальный риск подмывания водой.
  6. Устройство на зонах с трудным грунтом.

Обычно плиты создаётся плоской или ребристой. Второй вариант наиболее сложен для самостоятельной работы. Но его функциональность лучше, и он лучше справляется нагрузками от здания. Это лучший вариант под двухэтажный дом из газобетона.

Для него сначала нужно создать специальные рёбра, а потом и саму плиту. Для заполнения пустот между рёбрами используется песок.

И когда на вашем рабочем участке очень сложный грунт, а вы желает возвести средний или небольшой дом, то вам лучше устроить плоский ПФ.

Плитный фундамент (ПФ)

Этапы создания ПФ:

  1. Подготавливается грунт. Выравнивается рабочий участок. Подсыпает грунт. Он основательно трамбуется виброинструментом.
  2. Вычисляются подходящие параметры основания (толщина, длина и ширина). Устраняется грунт на глубину порядка 30 см. Получается «ёмкость» для будущей заливки.
  3. Днище «ёмкости» покрывает геотекстилем. Делается дренаж.
  4. «Ёмкость» засыпается смесью из песка и щебня. Поверхность поливается водой и основательно трамбуется. На неё укладывается – толстый полиэтилен. А затем — экструзионный пенополистирол.
  5. Собирается опалубка. Материал – пенополистирол. Толщина стенок – до 25 см.
  6. Чем меньше будет арматурных соединений, тем сильнее будет вязка.
  7. Армируются торцевые окончания монолитной плиты.
  8. Армируется сама плита. На колонны, стены и опорные элементы ставится дополнительная арматура.
  9. Следует заливка плиты. Нужный бетон: М350 – М450. Параметр водостойкости – минимум W6. Подача бетона идёт из миксера. Бетонируется сначала дальняя сторона ПФ, затем – ближние края. Для работы нужны помощники. Кто-то заливает смесь, кто-то её уплотняет вибратором.
  10. Бетон схватывается. Через сутки основательно поливается. Если работа идёт в жару, бетон покрывается толстым полиэтиленом.
  11. На полное затвердевание бетону нужно 10 суток (если воздух на улице +20 С) или на 20 суток (условие уличной температуры +10С)
Читайте также:  30 стильных идей дизайна маленькой прихожей

О монолитном фундаменте на видео

Материал от ПрофиБлок:

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование имеет очень большое значение для качественного фундамента и прочного дома. Благодаря металлическим стержням удается упрочнить конструкцию, повысить способность выдерживать разные нагрузки, избежать преждевременного разрушения.

Правила армирования ленточного фундамента:

Минимальный диаметр всех рабочих прутьев арматуры в основании должен быть равен 0.1% площади сечения фундамента. Рабочая арматура продольного расположения на участках больше трех метров должна быть в диаметре от 12 миллиметров. Максимальный шаг между рабочими прутьями продольной арматуры – 40 сантиметров. Между хомутами расстояние должно быть максимум 40 сантиметров. Нахлест арматуры должен составлять 50 сантиметров. Фундаментная лента высотой больше 70 сантиметров предполагает установку конструктивной продольной арматуры. Между рядами конструктивной арматуры продольного расположения расстояние должно быть меньше 40 сантиметров. Сечение поперечной арматуры должно быть равно минимум 25% сечения рабочей продольной арматуры (но не меньше 6 миллиметров).

Для примера: высота ленты основания 1 метр = 1000 миллиметров, ширина 400 миллиметров.

Расчет минимального сечения продольной арматуры:

Площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 миллиметров. Общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 миллиметров. Поиск по таблице числа/диаметра рабочих стержней. К каркасу добавляют конструкционный ряд арматуры.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

Существует два типа гидроизоляции:

  • Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
  • Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную подушку от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Виды МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Монолитный фундамент представляет собой бетонную армированную ленту, которая располагается по периметру строения и под несущими стенами. В случае сборного фундамента эта лента делается из фундаментных блоков, скрепленных цементным раствором. Для создания сборного фундамент понадобится гораздо меньше времени, но срок службы у него меньше, чем у монолитного.

Комбинация свайного и ленточного фундамента — свайно-ленточный мелкозаглубленный фундамент. Лента в этом случае опирается на винтовые или буронабивные сваи, под ней делается песчаная или щебеночная подушка. Свайный фундамент делают на сложных грунтах или при перепадах высот на участке.

Гидроизоляция и уход за фундаментом

После схватывания бетонная лента нуждается в периодическом увлажнении для более равномерного протекания гидратации цемента. Вслед за срывом опалубки проводится высушивание бетона, затем — нанесение обмазочной или оклеечной гидроизоляции и утепление фундамента.

Наиболее часто для защиты от влаги применяют битумные мастики, поверх которых раскатывается изоляция на основе стеклохолста или более дешёвый рубероид. Если сплошной гидроизоляции фундамент не требует, достаточно оставшейся после заливки пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента засыпают ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Засыпка проводится слоями по 30–40 см с тщательной трамбовкой. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей многолетней эксплуатации.