Алюминиевые радиаторы: преимущества и разновидности (20 фото)

Впервые алюминиевые радиаторы появились на мировых рынках теплового оборудования в 80-х годах 20 века. Рядом с тяжелыми ребристыми «чудовищами» из чугуна они выглядели изящно и стильно.

Подробный обзор

Преимущества и недостатки радиаторов из алюминия

Одним из достоинств, которое вывело радиаторы из алюминия на первые строчки продаж, стала их вполне демократичная цена. Кроме того, эти системы отопления отличаются:

  • небольшими габаритами и малым весом;
  • привлекательным внешним видом, позволяющим использовать их для оформления помещений в любом стиле;
  • простотой проведения монтажных работ и возможностью регулировать температурный режим при помощи специальных регуляторов;
  • малым временем нагрева и остывания отопительных приборов;
  • наличием труб большого диаметра, что не позволяет им быстро засоряться;
  • возможностью корректировки мощности за счет уменьшения или увеличения количества вертикальных секций;
  • большим эксплуатационным сроком – от 10 до 25 лет.

В процессе нагрева алюминиевый сплав, из которого изготовлена система, не выделяет вредных для здоровья веществ, а порошковая эмаль, которой покрыты радиаторы, не распространяет специфического запаха и не требует регулярной окраски.

Следует перечислить и немногочисленные минусы алюминиевых радиаторов:

  • чувствительность к изменению давления в системе отопления;
  • возможность возникновения коррозийных процессов, как результата повышенной кислотности теплоносителя;
  • необходимость регулярно удалять воздух, который неизбежно скапливается в коллекторах;
  • возникновение протечек в области секционных стыков;
  • плохая совместимость алюминиевых батарей с трубами из стали или меди, и возникновение в местах стыка электрохимической коррозии.
Преимущества и недостатки радиаторов из алюминия

Однако большинство современных производителей используют специальные сплавы алюминия и производят дополнительную антикоррозийную обработку, что позволяет сократить перечень недостатков алюминиевых радиаторов.

Какие бывают виды алюминиевых радиаторов и как они производятся

В процессе изготовления этих радиаторов в расплав алюминия для достижения прочности добавляют специальные кремниевые добавки. Из полученной массы производят либо отдельные секции, либо же коллекторы. Рассмотрим два основных метода изготовления этих приборов отопления — это метод литья и метод экструзии.

Метод литья

Данный метод предполагает, что все секции делают отдельно. Их льют из силумина (так называют алюминий с добавкой кремния). Содержание кремниевых добавок не превышает 12 % – этого вполне хватает для прочности. Литье идет при повышенном давлении. В результате можно получить секции самой разной формы. Они способны выдержать от 6 до 16 атмосфер. Чтобы вода свободно проходила по радиаторам, делают расширенные водные каналы. А чтобы батарея была крепкой, ее стенки делают достаточно толстыми.

Отдельные секции скрепляют в один радиатор.

Метод экструзии

Экструзия — это выдавливание (говоря более понятным языком). Данный метод предполагает изготовление отдельных частей радиатора. Потом их скрепляют друг с другом. Впрочем, экструзионным способом делают лишь вертикальные детали. Изготавливая их из алюминия с определенными добавками. А вот коллектор льют из силуминового сплава. Хотя иногда он тоже делается методом выдавливания, сразу определенной ширины. Далее прессуют все детали, крепко соединяя их. Данный метод является дешевым, но батарея, изготовленная с его помощью, не может быть усовершенствована в процессе использования.

Убрать секцию из такого радиатора невозможно, как и поставить дополнительные.

Батареи анодированного типа

Это отдельный вид приборов из очищенного алюминия очень высокого качества. Они подвергаются анодному оксидированию, меняющему структуру металла, благодаря которому его почти не трогает коррозия. Соединяются отдельные детали не ниппелями, как обычно, а муфтами, монтируемыми с наружной стороны. Это дает гладкость внутренней стороне анодированных радиаторов. Поэтому отдача тепла у них лучше, чем у обыкновенных батарей из алюминия. Рабочее давление, которое выдерживают приборы анодированного типа – 50, а то и 70 атмосфер, но и стоят они достаточно дорого.

Способы разводки

В первую очередь, нужно выделить две общих схемы систем отопления: однотрубную и двухтрубную.

В однотрубной системе радиаторы соединяются последовательно, и используется одна труба для горячего и остывшего теплоносителя. Такая схема более требовательна к подбору диаметра труб, а количество отопительных приборов не должно превышать 4 – 5 при общей протяжённости трубопровода до 30 м. Поскольку, проходя через радиаторы и отдавая им тепло, вода остывает, радиаторы, стоящие ниже по стояку, должны иметь большую мощность (т. е. площадь поверхности) для компенсации более низкой температуры теплоносителя.

Это важно! Как подсказывает название, двухтрубная схема предполагает использование двух труб: для горячего теплоносителя (подача) и остывшего (обратка). Все радиаторы подключаются параллельно системе, и в них поступает вода примерно одинаковой температуры.

Схемы разводки однотрубной и двухтрубной систем

Способы разводки

Может показаться, что однотрубная схема дешевле из-за меньшего количества используемых материалов, но это не так. В ней:

  • Падает общая эффективность из-за постепенного остывания теплоносителя;
  • Требуется больший диаметр труб, что также увеличивает изначальные затраты;
  • Требуются радиаторы большей площади.

Способы подключения

Рассмотрев общие схемы отопления, на которые вы вряд ли сможете повлиять в уже построенном доме, перейдём к способам подключения каждого радиатора. Ведь при установке радиаторов вам нужно будет самим решить, какой способ выбрать.

Читайте также:  Инструкция с видео по установке теплых водяных полов своими руками

Чтобы понять, почему способ подключения важен, обратимся к рисунку:

1 – диагональное, 2 – нижнее, 3 – диагональное с нижней подачей, 4 – боковое, 5 – боковое с нижней подачей, 6 – нижнее одностороннее

Неправильно выбранный вариант подключения может привести к теплопотерям до 22%. Конечно, это не значит, что он «плохой». Потери могут быть компенсированы большей мощностью радиатора. Но они должны быть учтены ещё до покупки радиаторов, поэтому принять решение по способу подключения вам нужно ещё на этапе проектирования.

Способы разводки

Какие общие выводы можно сделать из рисунка? Самое главное – подачу рекомендуется располагать сверху, тогда по законам естественной конвекции остывший теплоноситель сам опускается и вытекает с нижней части батареи. По возможности следует использовать рекомендуемый способ подключения – диагональный.

Способы 2 и 6 с нижним подключением часто используются в современных домах с горизонтальной разводкой стояка в полу по дизайнерским соображениям. Сегодня даже выпускаются модели радиаторов с нижним односторонним подключением, в которых теплоноситель циркулирует как при диагональном. Таким образом, при эстетичном и незаметном подключении, эти радиаторы не проигрывают в эффективности.

Варианты установки

Различают два способа монтажа радиаторов отопления – настенный и напольный. В любом случае перед приобретением нужно просчитать размеры. Держатель для секций с регулируемой глубиной установки позволяет варьировать расстояние от батареи до стены: от прибора до стенки должно быть минимум 3-5 см, до пола – 10 см, а до подоконника – 5-10 см.

Настенный

Варианты установки

После замеров в стене просверливают минимум два отверстия для дюбелей. В них вставляют держатели. Потом на них вешают радиаторы отопления и подключают их к трубам. Крепёж для чугунных батарей должен быть особенно прочным.

Крюки для чугунных радиаторов продают вместе с дюбелями (вставными шипами). Инструкция для монтажа с крюками:

  1. Просверлить в стене отверстие.
  2. Вставить дюбель.
  3. В дюбель вкрутить крюк (на одной из сторон есть резьба).

Напольный

Варианты установки

Такой способ монтажа встречается гораздо реже, чем предыдущий. К полу прикручивают стойки для батареи. Они могут держать конструкцию сами по себе, либо к ним прикручиваются держатели.

На что обратить особое внимание

Если закрыть батарею со всех сторон ее эффективность сильно снизится.

Первая ошибка, которую можно встретить при монтаже алюминиевых радиаторов отопления – это отсутствие запорной арматуры. Запомните, вентили должны быть обязательно как на подаче, так и на обратке. При этом американки накручиваются таким образом, чтобы запорная арматура не снималась с контура вместе с теплообменником.

Также нужно подбирать диаметр патрубков ответвления от основной магистрали. Сечение отводящего патрубка к теплообменнику должно быть на один шаг меньше основного контура. Если диаметр будет таким же, есть вариант, что система будет работать нормально, хотя не факт. Если же диаметр патрубков больше, чем основная магистраль, то батареи будут холодными.

Порой встречаются двухтрубные системы, где радиаторы посажены на магистрали без отводящих патрубков. То есть, труба подачи входит в верхней части с одного торца в радиатор и выходит с другого, так же и с обраткой, которая пускается понизу. В результате:

  • невозможно снять радиатор без остановки всей системы и полного слива теплоносителя;
  • нет возможности спустить воздух;
  • нет возможности почистить теплообменник без остановки всей системы.

Сделать расчет газа на отопление можно только с учетом теплопотерь помещения.

О том, как провести в бане отопление читайте тут.

Наличие воздухоотводчика в батарее обязательно. Даже в гравитационных системах, где весь воздух выходит в верхнюю точку, где установлен расширительный бак, может образоваться воздушный карман в батарее, удалить который без крана Маевского крайне сложно. Некоторые мастера практикуют вывод воздуха из карманов методом легкого постукивания по теплообменнику. Метод топорный, но в умелых руках работает.

При подключении к контуру нельзя путать местами подачу и обратку. Напомним еще раз, что при боковом подключении (неважно, по какой схеме) подача находится вверху, а при нижнем подключении подача – это ближайший к торцу патрубок батареи, если смотреть на ее фасад. Подробнее про монтаж алюминиевых радиаторов отопления смотрите на видео:

Как нарастить батарею отопления – пошаговое руководство по наращиванию секций

Иногда случается так, что некогда эффективная отопительная система перестает справляться со своими задачами, что выражается в плохом обогрева жилища и быстром остывании радиаторов. Одним из решений подобной проблемы является пристыковка к батареям дополнительных секций.

Наращивание — как нарастить радиаторы правильно

Как нарастить батарею отопления – пошаговое руководство по наращиванию секций

Соединение секций биметаллических радиаторов осуществляется в следующей последовательности операций:

  1. Снятый радиатор устанавливают на ровное основание, а напротив него кладут дополнительную секцию. Следует взять во внимание, что одна из ее сторон оснащена правой резьбой, а вторая — левой. Потом нужно взять ниппель, спозиционировав его таким образом, чтобы добиться совпадения резьбы на соединяемых секциях. Далее его накручивают на левый торец батареи на один виток резьбы. По завершению процедуры аналогичным образом поступают с элементом для нижней части радиатора.
  2. После этого секции, приготовленные для соединения, плотно приставляются другу ко другу. Между ними прокладывают уплотнитель, измерив расстояние до ниппеля (для этого понадобится радиаторный ключ). Его вставляют на измеренную длину в специальную нишу на обратном торце радиатора. Для того, чтобы прокрутить радиаторный ключ, используется трубный.
  3. Закручивая ниппель, важно добиться того, чтобы он одновременно погружался внутрь противоположных батарейных секций. По завершению этой процедуры с помощью радиаторного ключа делается три полных оборота. Это способствует тому, чтобы ниппель был зафиксирован максимально плотно.
  4. На следующем этапе радиаторный ключ перемещают на другую сторону обогревающего прибора. Процедура навинчивания реализуется в том же порядке, что и с нижней частью. Важное условие: в конце процесса коммутируемые секции должны стоять максимально плотно.
  5. В завершении проводится установка на батарею боковых пробок и паронитовых прокладок. Для этих целей понадобится трубный ключ. Важно добиться максимально прочного их завинчивания для создания хорошей герметичности. Это станет гарантией того, что на стыке не будет просачиваться вода. Это последняя операция в наращивании батареи системы отопления.
Читайте также:  Как выбрать и подключить ТЭНы для радиаторов отопления

Процесс установки

Схема установки радиаторов отопления предполагает предварительный расчет числа их секций в каждом из помещений жилища. Информацию о таких расчетах вы найдете на нашем сайте.

Процесс установки

Разметка и установка кронштейнов

Спецификация установки радиаторов отопления предусматривает, что на каждые 5-7 секций батареи должен приходиться один кронштейн сверху и один крепеж снизу.

  1. Учтя данное правило, следует разметить точки монтажа держателей.
  2. Затем надо высверлить отверстия.
  3. В них вставляются дюбеля, в которые, в свою очередь ввинчиваются кронштейны.
  4. При правильной разметке, прибор ляжет плотно на смонтированные держатели и будет опираться на них прочно.
Процесс установки

Последующая установка отопительных радиаторов своими руками заключена в подсоединении приборов к трубам.

Инструментарий и расходуемые материалы

Вам нужен будет динамометрический тип ключей с размерами. Он дает возможность точно соблюдать динамометрический момент. Известно, что по трубам носитель тепла циркулирует под давлением.

Процесс установки

Затягивать соединения лучше всего динамометрическим ключом.

Обратите внимание! Если на стыках герметичность будет недостаточной, это повлечет за собой протечки. Излишняя затяжка может сорвать резьбу на соединительных элементах. Чтобы этого не происходило, современные модели радиаторов комплектуются паспортом. Инструкция в нем указывает, в том числе, величины динамометрических моментов.

Процесс установки

Также необходим будет герметик и сантехническая уплотнительная лента, цена которых невелика.

Монтаж приборов

Процесс установки

Навесив прибор, следует проверить его уровень.

  1. Если батареи ставятся в ходе ремонта, перед их монтажом надо перекрыть контур отопления и слить из него теплоноситель.
  2. В первую очередь прибор навешивается на кронштейны. Далее, при помощи уровня проверяется правильность ее положения по горизонтали и вертикали.
  3. Потом из устройства скручиваются заглушки.
  4. Если отопительная система однотрубная, меж батареей и трубопроводом следует подсоединить оснащенный вентилем байпас. При двухтрубном контуре для соединения применяется лишь сгон с привинченным вентилем.
  5. Продолжается установка биометрических радиаторов отопления их сопряжением при помощи резьбовых сгонов с трубами. Для герметичности стыков используется уплотнитель.

Обратите внимание! Следует отметить одно обстоятельство. Установка стальных радиаторов отопления, а также биметаллических и алюминиевых аналогов отличается тем, что до окончания их монтажа не следует удалять защитную упаковку.

Процесс установки

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

  1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
  2. Ключ разводной (№2 или №3).
  3. Кусочек мела.
  4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Статья по теме: Мебель в маленькую прихожую (коридор)

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Виды крепежа

Настенный

Традиционно радиаторы отопительной системы устанавливаются на стены с помощью различных приспособлений. И если ранее, когда для обогрева использовались исключительно чугунные изделия, ассортимент крепежных кронштейнов был весьма ограничен, то сегодня в продаже можно найти и традиционные крюки «под чугун», и более аккуратные крепления для стальных радиаторов, и кронштейны для алюминиевых моделей.

Виды крепежа

Литой чугунный крюк для чугунной батареи

В зависимости от того, какую батарею вы будете монтировать, нужно выбирать и установочные приспособления. В таблице ниже мы опишем лишь наиболее распространённые, поскольку в ряде случаев допускается использование самодельных моделей.

Читайте также:  Какая комфортная температура в квартире?

Анкерный крепеж

Тип радиатора Варианты крепежа
Чугунные
  • Чугунные держатели, которые производятся литьевым методом.
  • Стальной регулировочный крепеж, позволяющий корректировать положение радиатора по вертикали и горизонтали, а также изменять зазор между батареей и стеной.
  • Стальные кронштейны штыревого типа.
  • Стальные держатели, приваренные к металлической полосе. Длина полосы соответствует расстоянию между осями верхней и нижней труб радиатора отопления.
Алюминиевые, стальные и биметаллические
  • Стальные уголковые крепежные элементы.
  • Стальные дюбеля с крюками, предназначенные для заглубления в стену на 100 — 150 мм.
  • Универсальные настенные крепежи с пластиковыми накладками, предотвращающими повреждение металлических частей.
Виды крепежа

Пластинчатое крепление для алюминиевых радиаторов не предназначено для серьезных нагрузок

Однако мало правильно выбрать используемые детали — следует еще и рассчитать, сколько креплений нужно для радиатора отопления. Как правило, инструкция по монтажу содержит нужную информацию, но если мы просто устанавливаем старую батарею, то проще всего придерживаться стандартного соотношения – не менее 1 кронштейна на 1м2 площади радиатора.

Обратите внимание! Общее число точек крепления не должно быть меньше двух, и в большинстве случаев для установки стандартных устройств именно такого количества хватает, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Виды крепежа

Настенное крепление для стальных радиаторов отопления: чертеж с размерами

Напольный

В ряде случаев крепление для чугунных радиаторов не получается надежно зафиксировать в стене. Чаще всего это связано с недостаточной несущей способностью основания: может крошиться бетон, может мешать обшивка и т.д. Здесь нам помогут напольные модели, которые используются либо в качестве дополнительной опоры, либо как основная фиксирующая конструкция.

Низкая компактная опора без крюка, но с верхней пластиной и фиксатором

Виды крепежа

Стойка для крепления радиатора не отличается сложностью устройства:

  • Основу составляет металлическая круглая или профильная труба с толстыми стенками. Размер трубы подбирают с таким расчетом, чтобы она могла выдержать нагрузку без признаков деформации.
  • В нижней части стоечного кронштейна приваривается стальная пластина – основание. В пластине проделываются отверстия для крепежных элементов, которыми стойка будет фиксироваться на перекрытии.

Обратите внимание! Легкие радиаторы можно устанавливать и на чистовом полу, и на черновом настиле, а вот кронштейны для тяжелых чугунных батарей желательно закреплять на монолитном основании из бетона с последующей заливкой стяжки поверх опорной пластины.

  • Крепежные крюки могут крепиться как сварным способом, так и с помощью болтов. Второй вариант мене надежен, однако болтовое соединение дает возможность корректировать высоту установки радиатора.

Модели с регулируемой высотой крюков

Виды крепежа

При наличии сварочного аппарата и навыков работы с ним такие стойки можно изготовить и своими руками. Впрочем, в продаже встречаются модели, предназначенные для самых разных батарей, тем более что цена у большинства у них вполне доступна.

Заключение

Подключение биметаллических радиаторов отопления не вызовет сложности, если имеется малейший слесарский опыт. Однако в многоквартирных домах возникнет проблема с перекрыванием стояков. Потребуется обратиться в обслуживающее предприятие за помощью, чтобы не затопить соседские квартиры.

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

← Как выбрать обогреватель для квартиры и дачи Возможные схемы подключения радиаторов отопления → Похожие записи

  • Как газифицировать частный дом: правила и льготы
  • Что такое гидрострелка (гидравлический разделитель) в системе отопления
  • Топки для каминов: что это такое и как выбрать
  • Производители каминных топок: какие лучше?
  • Печь-камин длительного горения для дачи — делаем правильный выбор

Источники

  • -radiatorov
  • -otopleniya/ustanovka-radiatorov-otopleniya/
  • -ustanovit-bimetallicheskiy-radiator/
  • -bimetallicheskih-radiatorov-otopleniya-instrukcziya-ot-a-do-ya/
  • -otopleniya/
  • -i-pravilnaa-ustanovka-radiatorov-otoplenia-svoimi-silami/

Виды узлов подключения

Н-образный узел, расположенный снизу, облегчает процесс настройки, перекрытия радиаторов и слива из них теплоносителя. В зависимости от типа контурной арматуры существует несколько разновидностей конструкций.

Однотрубные

Выбирать систему подключения с 1 или 2 трубами нужно исходя из площади помещения

Теплоноситель двигается по магистрали на приборы отопления. Вследствие падения температуры воды батарея хорошо прогревается только в первой цепи, последние остаются холодными. Для выравнивания разницы температур применяется байпасная разводка. Система термокомпенсации делит входные потоки на две части. Одна направляется на радиаторные устройства и начинает нагревать корпус. Вторая в этот момент двигается к следующему прибору.

Двухтрубные

Радиаторы прогреваются равномерно без байпаса. При наличии нижнего узла применяется конструкция «бинокль» в виде фитингов с кранами регулировки и закрытия. Один патрубок выводится на подачу, второй – на обратку.

Комбинированные

Магистраль с байпасным каналом внутри применяется в однотрубной и двухтрубной разводке. На теплотрассе из одной трубы байпас немного приоткрывается, из двух – полностью закрывается.

Последовательность выполнения работ

Монтаж батарей начинается с полного перекрытия контура. При замене старых радиаторов на новые сливается вода, и демонтируются отопительные элементы. Правильно будет воспользоваться насосом, чтобы исключить наличие остатков теплоносителя в системе.

После того как вся вода будет удалена, производится выверка места крепления батарей в обеих плоскостях. Устанавливаются кронштейны.

Упаковка

Следующим этапом будет упаковка радиаторов с помощью уплотнительного льна, упаковочной пасты или специальной запорной арматуры. Используя динамометрический ключ, затягивают соединение, создавая усилие, указанное в документации.

Последовательность выполнения работ

Монтажные работы

При десяти и более секций количество креплений должно быть увеличено до пяти. Вверху должно быть три, внизу – два.

Контроль пространственного расположения

Выполняется контроль положения батарей в обеих плоскостях. Желательно предусмотреть небольшой наклон в сторону стены. Это позволит избежать завоздушивания системы при ее эксплуатации.

Заключительный этап

Производится нарезка резьбы на стояках и соединение всех элементов системы отопления. Тщательно контролируется герметичность всех соединений.

Последовательность выполнения работ

После этого можно выполнить пробные испытания с целью обнаружения возможной течи.